Фруктовий сад

/ Gt;

На грунтах з близьким заляганням твердих галечникових шарів глибину розпушування розміряється з глибиною залягання її культурних горизонтів.

Перед глибоким розпушуванням грунту на кожен квадратний метр площі слід рівномірно вносити по 8-10 кг органічних добрив, 30-40 г суперфосфату. Краще вносити їх в змішаному вигляді і закладати на глибину 35-40 см. Добрива по всім горизонтів повинні розподілятися порівну.

Кращим строком посадки зерняткових плодових порід і ягідних культур є осінній період, після листопаду. Ранньою весною - березень-квітень, рекомендується висаджувати кісточкові - персик, черешню і менш морозостійкі сорти яблуні - Ренет Симиренка та ін.

У гірських районах на терасах і майданчиках краще провести посадку саджанців плодових культур в осінній період жовтень-листопад.

В окремих зонах країни, де в зимовий період промерзання грунтових горизонтів доходить до 60- 80 см, посадку слід провести в весняний період.

При посадці саджанців яблуні і груші за схемою 8X8 м кожне дерево без ущільнювачів буде займати 64 м2.
При ущільненні в рядах персиками або карликової вишнею основний посадки - яблуні або груші ущільнювачі будуть займати по 32 м2, а при ущільненні в рядах і міжряддях по 16 м2.

посадка саджанців

Перед посадкою саджанець оглядають і видаляють пошкоджену частину коренів. Після обрізки, коріння занурюють в розчин глини з перегноєм. На дно ями насипають горбик землі, на який ставлять саджанець, розправляючи його коріння в різні боки.

Під час засипання саджанця землю добре втоптують ногою, щоб вона щільно прилягала до коріння і між ними не залишалося порожнеч. Після посадки коренева система саджанця повинна бути трохи вище рівня грунту: на важких грунтах на 5 6 см і на легких грунтах на 4-5 см. Потім в кожну яму виливають 2-3 відра води.

Якщо після поливів саджанці ухиляються в бік, їх повертають в строго вертикальне положення. Після осідання землі коренева система буде на одному рівні з грунтом.

При закладці саду обов`язково слід відступати від його кордонів на 3-4 м, щоб не заважати деревах, посадженим на сусідніх ділянках.

Присадибні сади потрібно закладати в основному однорічними і дворічними саджанцями. Для ефективного використання землі та вирощування скороплідних порід бажано саджанці персика вирощувати в рядах, а також в міжряддях основних посадок - яблуні або груші.

У районах з сильними і постійно дмуть вітри після посадки саджанці слід підв`язувати до колів, які повинні бути забиті в яму до посадки. Розмір кілків: довжина 1,25 м, товщина - 4-5 см. Саджанці треба підв`язувати до колів мачулою у вигляді вісімки.
Після посадки необхідно обрізати крону саджанця. Бічні гілки, службовці для формування крони, обрізають на 1/2 або 1/3 їх довжини. Зайві, сильніші гілки видаляють, а слабкі підрізають над четвертим або п`ятим оком. Провідник підрізають на 25-30 см вище верхньої частини крони. У сортів з пірамідальною кроною бічні гілки обрізають на зовнішню нирку, а у дерев з розкидистою кроною на внутрішню нирку.

У районах, малозабезпечених поливної водою, для зменшення випаровування вологи поверхню грунту навколо молодого деревця після посадки мульчують, тобто прикривають перегноєм, соломою, очеретом, іншими матеріалами. Мульчу розкладають навколо деревця на площі діаметром 1 м шаром 10-15 см, по краях присипають землею, щоб її не розносило вітром.

Догляд за фруктовим садом

Відразу ж після посадки для формування саджанців плодових порід і збалансування підземної частини з надземної видаляють частину однорічних пагонів. Слід пам`ятати, що при викопуванні саджанців з розплідника певна частина кореневої системи залишається в грунті. Для нормального забезпечення надземної частини саджанців необхідними поживними речовинами і вологою з грунту, бічні однорічні пагони зрізують секатором на 1/3 або 1/2 їх довжини, а лідер залишають на 30-40 см вище бічних гілок для формування чергового ярусу. Протягом 6-8 років у сильнорослих фруктових порід крони формуються шляхом укорочення і проріджування однорічних пагонів і видалення окремих сільнозатеняющіх заважають гілок.

чаталовка

Важливим моментом для фруктового саду є чаталовка. Гілки дерев під вагою врожаю обвисають і часто обламуються. Рекомендується дротова чаталовка, при якій всі нитки дроту, підтягують гілки з плодами, з`єднують у металевого кільця, вільно висить в кроні дерева. Дріт сполучають з гілками хомутиками, що складаються з дроту з дерев`яними прокладками, що оберігають гілки від тертя. При цьому приблизний витрата дроту на одне дерево складе 2,5-3 кг.

Чатали встановлюють в можливо ранні терміни, слідом за появою зав`язей плодів. При пізньої чаталовка плоди при піднятті гілок оголюються і обпікаються сонцем. Крім того, під час роботи частина врожаю збивається з дерева.

Набувши в плодоношення молоді дерева рекомендується чаталовать по зонтичної системі, що вимагає менше чатал і не перешкоджає обробці міжрядь.

У дерев старішого віку окремі гілки з плодами підпирають довгими жердинами - чатали з розрахунку на одну чатали 10: -20 кг плодів. Їх встановлюють з невеликим нахилом всередину крони. Для більшої стійкості в землю вбивають кілки висотою до 1 м, до яких прив`язують чатали. До цього їх очищають від кори і перед застосуванням фумігується.

Полив фруктового саду

У перші роки молоді дерева через слабке розвитку кореневої системи, сильного нагріву поверхневого шару грунту, випаровування вологи вимагають частих поливів. На типових сероземних грунтах в перші роки молоді дерева поливають 7-8 разів, на легких супіщаних, галечникових грунтах - 12-14.

Зразкові терміни і число поливів: квітень - два поливу, травень - два, червень - два, липень - три, серпень - два, вересень - один. Молоді дерева припиняють поливати в першій половині вересня, а на галечникових грунтах і в південних районах - у другій половині вересня.

Чим молодше дерева, тим потрібно більше поливів, з віком поливи зменшують, але зростає поливна норма. Найкращий ефект може бути отриманий від поливів, якщо їх проводять в комплексі з іншими прийомами догляду за деревами - обробітком ґрунту, внесенням добрив і т. Д. Після того, як грунт поливних аричков просохне, її необхідно рихлити. І з розпушуванням не можна запізнюватися, так як земля просохне і при обробці виходять великі грудки землі, що важко піддаються обробленню, та до того ж треба буде поливати вдруге.

При випаданні незначних опадів в зимовий період з листопада до березня необхідно провести два зимових влагозарядкових поливу - за винятком земель з близьким стоянням грунтових вод.

У плодоносних садах залежно від відстані міжрядь дерев поливні борозни нарізають на відстані 70-80 см одна від одної, що забезпечує хорошу увлажняемость грунту. Полив дерев по чашах проводять в тих випадках, коли не вистачає води, і на тих ділянках, які мають певний схил.

При такому поливі навколо дерева роблять чашоподібні поглиблення діаметром 1-3 м, між ними з одного боку нарізають борозни, по яких пускають воду. Чаші дозволяють накопичити вологу в зоні поширення коренів.

зміст міжрядь

До повного змикання коренів і крон дерев і затінення міжрядь в молодих садах можна вирощувати ранні і среднесозревающіе овочеві, картопля, баштанні та інші сільськогосподарські культури, що сприяють кращій приживлюваності саджанців і кращому росту, розвитку і плодоношення зерняткових і кісточкових плодових дерев.

У міжряддях не рекомендується вирощувати пізні овочеві культури: картопля, буряк, капусту, моркву та ін., Пізні поливи яких затягують вегетацію дерев і визрівання деревини, особливо кісточкових плодових порід. У плодоносних садах грунт утримується під чорним паром і удобрюються органо-мінеральними добривами для підтримки її структури. Щорічно протягом весняного, літнього та осіннього періодів 1-2 рази ретельно, без залишення пнів вирізують кореневі поросли.

Але для того що б створити можливість просто з комфортом відпочивати в плодовому саду, міжряддя найкраще засівати звичайним газоном залишаючи тільки кола для поливу дерев. По межі садової ділянки цілком доречні квіти, або на клумбах або в розкид. Це надає фруктовому саду природний вигляд. При такому плануванні ділянки, більш раціонально використання крапельного зрошення, що забезпечує як полив дерев, так і газону.

Добриво фруктового саду

Восени - жовтень-листопад, пристовбурні круги обробляють і вносять органо-мінеральні добрива під кожне дерево. На глибину 27-30 см зашпаровують по 20-40 кг органічних, 300-500 г суперфосфату і 150 250 г калійного добрива. У карликових садах під кожне плодоносні дерево вносять по 8-10 кг перегною, 80-120 г суперфосфату і 30-50 г калійної добрива. Перед цвітінням і в період зростання зав`язей у вигляді підгодівлі під кожне дерево потрібно вносити в залежності від розміру дерева: 200-300 г. азотного добрива, під карликова дерево-120-150 г азотного добрива.

Щоб визначити оптимальну глибину обробки грунту в садах, перш за все, необхідно знати характер розвитку кореневої системи плодового дерева в цілому і її розміщення в ґрунтових горизонтах.

На типових поливних сероземах утворюється потужна коренева система. У саджанців однорічного віку коріння заглиблюються до 0,8 1,3 м, у 5-7-річних дерев - до 3, в 15-39 років - до 4-6 м і глибше. Діаметр поширення коренів у 1,5-2 рази перевищує діаметр крони. Основна маса коренів у молодих дерев розміщена на глибині 20-60 см, у плодоносних - на 20-100 см, але у штамба коріння знаходяться ближче до поверхні грунту - 15-18 см. Такий характер розміщення коренів спостерігається в тих випадках, коли міжряддя саду утримуються під чорним паром.

На типових поливних сероземах оранку чорного пару треба виробляти на глибину 15-18 см у штамба і 25-30 см в міжряддях. Розорювання багаторічної люцерни слід проводити на 15-18 см, щоб не пошкодити коріння плодових дерев. На грунтах, схильних до засолення, коренева система формується в грунтовому горизонті 1,8-2,0 м. Основна маса коренів розміщена на глибині 10-70 см, в межах проекції крони лише окремі корені поширюються в радіусі до 6 м. Так як в умовах засолення коренева система формується більш поверхнево, ніж на потужних сероземах, рихлити ґрунт тут слід дрібніше - на глибину 12-15 см у штамба і на 20- 25 см в міжряддях.

Щеплення яблуні і груші

Щеплення для яблуні і груші в основному рекомендується держаком. Живці прищеплюють «в приклад за кору». Приступають до щеплення після початку сокоруху, коли починає легко відділятися кора від деревини. Живці для щеплень заготовляють восени і зберігають у снігу, в погребі чи навесні до пробудження нирок.

Перед початком щеплення живці виймають з погреба і під час роботи зберігають у відрі з водою, нижніми кінцями зануреними у воду.

Яблуні та груші прищеплюють черешком в штамб або основні скелетні гілки. Робити щеплення треба одночасно всю крону дичка, інакше не прищеплена частина її затримає розвиток щеплених гілок. Для щеплення штамб або гілки зрізують пилою-ножівкою перпендикулярно їх осі. Рвані краї зрізу зачищають гострим садовим ножем, потім за кору прищепи шляхом надрізу її вставляють живці від 2 до 5, що залежить від діаметра зрізу. Приблизно вважається, що на кожні 2 см діаметра зрізу вставляють один держак. У кожен зріз прищеплюють не менше двох живців з протилежних сторін, чим забезпечують рівномірний заростання рани.

Живці ріжуть на два очка з сідлом і косим зрізом нижче нижньої нирки. Потім зрізи міцно обмотують мачулою або шпагатом, а потім замазують торці зрізів і верхівки живців садовим варом.

Останнім часом успішно застосовується прикріплення вставлених за кору живців не за допомогою шпагату або мочала, а дрібними цвяхами довжиною 10-15 мм. Живці прибиваються цвяхами до підщепи через його кору на початку косого зрізу, трохи нижче сідла. На кожен держак витрачають один цвях. Цей спосіб забезпечує щільне прилягання держака до підщепи, більш високу приживлюваність.

Рекомендації наведені в цьому огляді абсолютно не складні, не вимагають особливих умов і не особливо трудомісткий. Але дотримуючись їх ви зможете перетворити ваш ділянку з більшою користю для повноцінного відпочинку вашої родини.